Строим каркасный дом своими руками. Пошаговое описание строительства каркасного дома. Виды каркасных домов

Все о каркасном доме своими руками. Пошаговая инструкция, фото примеры и рекомендации

Строительство дома — очень трудоемкая и трудоемкая задача. Здесь нельзя пренебрегать мелочами или экономить на материалах, делать неверные расчеты или недооценивать важность несущих конструкций. Это касается и каркасного домостроения, только есть несколько параметров, которые ставят такие постройки на ступеньку выше домов с арматурой и кладкой, а именно:

• дешевизна здания;
• повышенная теплоотдача;
• быстрый монтаж;

• экологически чистые материалы;
• легкая конструкция.

Чтобы понять, как построить такой дом, ниже приведены этапы работ.

Подготовка площадки под фундамент

Планировка участка под строительство дома организуется исходя из расположения участка, глубины, ровности поверхности и планируемой вблизи будущей постройки. Для более легкого восприятия информации действия будут описаны в таблице с фотографиями на основе столбчатой.

Вид работ	Необходимые действия	Способ исполнения	Иллюстрация
Определение местоположения	Спланируйте точное расположение дома с учетом всех расстояний до других объектов	С помощью рулетки измеряем все стороны намеченного и записываем их на бумаге
Чертеж	Создайте миниатюрную копию плана фундамента	С помощью линейки и карандаша рисуем границы фундамента, указывая все размеры длины, ширины и размеры траншей в миллиметрах
Маркировка земли	Перенос данных чертежа на участок	С помощью колышков и шнура организуйте разметку местности впрок
Рытье траншей	Копаем траншеи по размерам на чертеже	Копать траншеи можно мини-экскаватором или вручную. Ширина регулируется по натянутым шнурам, а глубина определяется в зависимости от общей площади здания и количества этажей
Разметка для столбов	Определяем расстояние между столбами фундамента	В траншее необходимо отметить места, в которых будут вырыты пазы для столбов
Бурение скважин на сваи	Выкопайте ямы, подходящие по диаметру и высоте столбов	При помощи дрели или лопаты выкапываются все ямы, в местах их отметок в траншее

Внимание!Подготовительные работы также включают в себя полное выравнивание участка по периметру и засыпку всех углублений, если таковые имеются. В случае рыхлого грунта плотная трамбовка всех траншей и колодцев не помешает.

Укладка столбчатого фундамента своими руками под каркасный дом

Существует несколько способов организации столбчатого, каждый из которых имеет свои технологические тонкости.

1. Укладка фундамента асбестовыми или металлическими трубами. После полной разметки участка по проекту в местах, где будут стоять сваи, бурятся скважины диаметром 20 сантиметров и глубиной 50 сантиметров. После этого трубы укладываются такой длины, чтобы верхний край находился на 30 см над землей.Далее нужно заполнить внутреннюю часть труб, предварительно вставив их в них так, чтобы она торчала вверх на 15 см.После заливки нужно приподнять сваи на 10-15 см, чтобы под ними образовалась бетонная подушка. Трубы следует заполнить так, чтобы до верха осталось 10 см пустоты. Земля, которую вы достали из колодца, должна быть засыпана вокруг столбов и утрамбована. После установки столбов должно пройти около двух дней, чтобы он хорошо промерз и смог продолжить работу с фундаментом. Следующий этап включает в себя установку брусков перпендикулярно столбам. Они крепятся к анкерам, выступающим из труб. Размер бруса, который также является каркасом для будущего перекрытия, должен начинаться от 150×150 мм. Относительно принципа расположения по периметру, следует отметить, что колонны должны находиться под всеми стенами и перегородками, так как в этих местах наибольшая нагрузка. Расстояние между сваями должно быть не менее 1,5 метров.
2. Колонный фундамент с элементами. В данном случае все немного сложнее. Здесь вам понадобится опалубка, импортный бетон и т.д. В первую очередь нужно разметить плоскость согласно документации. Затем, используя экскаватор или лопату, выкопайте траншеи, условно их размеры будут составлять 30 см в ширину и 40 см в глубину. Далее размечаются места внутри траншеи для свай, размер колодцев — 20 см в ширину, 20 см в длину и 1,5 метра в глубину. После этого начинаются земляные работы. Отрезаются куски, равные длине каждой траншеи. Каркас должен иметь четыре одинаковых стержня, на которые надеваются квадратные хомуты, с шагом 20 см. Детали крепятся с помощью вязальной проволоки и специального крючка. Размер каркасов для таких траншей должен быть 30×30 см.Для свай каркасы также вяжутся по той же технологии, но их размер должен быть 15×15 см, а длина с учетом того, что конец арматуры находится внутри траншейного каркаса, значит плюс 30 см. Когда вся конструкция собрана, необходимо установить опалубку по всему периметру траншей так, чтобы высота фундамента составляла не менее 50 сантиметров. Опалубка изготавливается из досок, которые сбиваются в щиты необходимого размера. Их укладывают по краям траншей и укрепляют распорками, обвязывают проволокой и закрепляют опорами снаружи, чтобы доски при этом не разрывались. Подготовленную форму для фундамента заливают бетоном, привезенным специальными смесительными машинами, или они изготавливаются сами с помощью бетономешалки. Через несколько дней опалубку снимают, все стороны фундамента, которые находятся над землей, смазывают смолой, а сверху накрывают рубероидом. Брус 150×150 укладывается на рубероид и крепится к бетону.

Внимание!При возведении столбчатого фундамента подвал или погреб под ним не предусматривается. Осуществление такой постройки очень трудоемко и требует дополнительных манипуляций в виде прокладки пространства между столбами, рытья котлована и бетонирования всей поверхности фундамента.

Новейшие технологии строительства каркасных домов поэтапно своими руками + фото

Любое строительство дома начинается с того, в котором учтены все размеры элементов и их размещение. Заказывать проект каркасного дома лучше у профессионалов, ведь без должной авоськи знаний в этой области вам будет сложно все правильно наметить.

Теперь у вас есть проект и готовый фундамент, можно приступать к строительству дома. Ниже будет описано строительство каркасного дома 6×6 своими руками, пошаговая инструкция и иллюстрации.

Сборка пола

Облицовка фасада и внутренние работы

Чтобы полностью создать каркасно-щитовой дом своими руками, нужно обшить все стены. Наиболее подходящий материал для наружной обшивки — это доски OSB (влагостойкие). Листы прикручиваются так, чтобы не было зазоров. Внутри можно использовать дом, который также фиксируется саморезами. После этого стены украшают либо или.

Способ утепления каркасных домов своими руками пошагово + инструкция

Можно сделать это изнутри, но удобнее и практичнее это сделать на фасаде. Самым популярным материалом для таких работ является полистирол.

• Первый лист приклеивается с любого нижнего угла, для его крепления к ОСП используются жидкие гвозди или специальные зонтики.
• Когда весь пенопласт будет приклеен, нужно затянуть его сеткой, намазав ее.
• После того как клей затвердеет, можно сделать отделочную отделку, например, замазать его.

Готовые каркасные дома под ключ

Когда человек не хочет знать, как сделать каркасный дом своими руками, можно прибегнуть к покупке готовых решений.

Таблица цен на жилье

Картинка	Имя	Размеры дома	Количество этажей	Стоимость, руб.
	Ссылка	7 × 8	2	893 000
	Лесник	6 × 8	1	432 000
	Лукоморье	8 × 8	2	764 000
	Premier	9 × 10	2	1 010 000
	Бриг	4 × 6	1	372 000
	Гигантский	9 × 10	2	1 325 000

выводы

Принцип возведения каркасного дома своими руками (пошаговая инструкция представлена в статье) не так уж и сложен, главное — соблюдать все технологические процессы… Такое здание очень теплое и комфортное, дерево создает уютную атмосферу, дополните его камином и у вас будет самый лучший дом в мире!

Несмотря на то, что общий строительный сезон подходит к концу, некоторые застройщики продолжают строить дома. Как такое может быть, ведь с приходом холодов строительная площадка обычно замерзает, недострой законсервирован и ждет следующего сезона? Все это верно, когда речь идет о кирпичных, каменных или блочных зданиях. Однако каркасные дома можно строить и круглогодично. Поэтому, если вам еще не удалось обзавестись собственным домом в этом году, не отчаивайтесь — узнайте, как построить каркасный дом за один сезон!

В чем суть каркасных зданий?

Во-первых, давайте разберемся с каркасными технологиями. Что значит «каркасный дом»? Это, как правило, деревянные постройки, в основе которых лежит каркас. Каркас может быть изготовлен из сухого цельного или клееного бруса. Он устанавливается на фундамент, крепится к нему обвязкой. Все работы можно выполнить своими руками, так как работа с деревом не требует каких-либо специальных навыков, которыми не обладает среднестатистический человек. Как правильно собрать каркас — мы рассмотрим позже.

Следующий этап — утепление и гидроизоляция. Утепляем каркас так, чтобы стена выглядела как многослойный торт. На каркас крепится утеплитель, чаще всего минеральная вата. Его перекрывают и клеят. Можно использовать рулон, маты, жидкую адгезию, пенополистирол и другие виды утеплителя. Снаружи дом можно дополнительно утеплить пенопластовыми плитами, произведя ветрозащиту и звукоизоляцию.

Гидроизоляция осуществляется пленками и мембранами. Они защищают стены от попадания влаги.

Пароизоляция в каркасном доме — важный элемент стены. Без него стена покрывается конденсатом, а кроме того, в точке росы скапливается влага, которая попадает на центр утеплителя. В результате утеплитель быстро портится, а стены покрываются грибком и плесенью. Хорошей пароизоляцией выступают вентиляционные зазоры, но это касается современных мембран, а не пленок. Пленки значительно дешевле, но не так функциональны. Правильно собранный стеновой пирог гарантирует тепло дома и снижает его энергетические потери.

На следующем этапе обшиваем заполнение стены листами OSB-3. Желательно вспенить стыки, следя за тем, чтобы не было мостиков холода.

Далее мы выполняем внутреннюю и внешнюю отделку… Внутренняя стена чаще всего оклеивается обоями, а внешняя сторона окрашивается. Однако можно также использовать сайдинг, блок-хаус, каменную отделку, «кирпич», «брус» и любую другую.

О финских домах, построенных по каркасной технологии, вы можете почитать. А насчет канадских каркасных домов…

Фундамент для дома — фундамент фундаментов

Несмотря на то, что существует огромный выбор фундаментов для каркасного дома, специалисты рекомендуют остановиться на ленточном. Ленточный фундамент имеет неоспоримые преимущества:

• можно сделать вручную
• недорого
• надежный
• сделать это достаточно просто

Итак, если вы решили сделать ленточный фундамент своими руками, сначала вам предстоит поработать с участком. Определите, где будет располагаться ваш дом, с учетом соседей, забора, септика, расположения колодца и т.д. Необходимо учесть все нюансы, проверить, удобно ли будет заезжать транспорт, достаточно ли места для других построек, хотите ли вы в дальнейшем построить гараж или баню… Желательно, чтобы участок был ровным, возможно, придется использовать технику выравнивания его путем удаления верхнего слоя.

Когда участок подготовлен, приступаем к разметке. У вас уже должен быть готовый проект или план с размерами дома. Исходя из этих параметров, используя веревку и колышки, мы размечаем все несущие стены.

Далее, если мы решили все сделать сами, нам нужно либо взять лопату, либо нанять техника. Роем траншею для фундамента шириной около 40 сантиметров. Далее мы устанавливаем опалубку, которую вы можете купить, арендовать или собрать своими руками из досок. Опалубка должна возвышаться примерно на полметра над землей — высокий фундамент выглядит красивее и защищает менее прочные стены от снега.

Готовую опалубку, если она была сделана своими руками, необходимо покрыть пленкой изнутри, закрепив ее на опалубке. Это необходимо для того, чтобы жидкий цемент не просачивался в щели между досками, при этом снять опалубку будет проще — цемент не будет прилипать к грубой древесине. Под тяжестью цемента независимая опалубка может разойтись, а пленка будет удерживать цементный раствор.

Если у вас глинистый грунт, насыпьте на дно траншеи 20 сантиметров АСМ. Заливаем цементом песок до края опалубки. Делать это нужно быстро, так как цемент застывает. Скорее всего, вы не сможете справиться в одиночку, и вам придется позвать на помощь двух-трех человек.

Пусть фундамент затвердеет, на это уйдет не меньше недели. Если по прогнозу идет дождь, накройте поверхность пленкой. Фундамент для каркасного дома оставляем примерно на месяц, и только потом можно делать обвязку.

Крепкий каркас — ключ к крепкому дому

Как следует из названия, каркасные дома — это каркасные дома. Таким образом, каркас является основным элементом всего здания, поэтому монтировать его нужно правильно.

Как сделать обвязку — читайте здесь. Когда жгут будет готов, приступаем к возведению будущей стены. Монтировать стену можно с помощью следующих деревянных элементов:

• стойки
• брекеты
• вставки
• ригели

Это все элементы стены. Стойки представляют собой вертикально расположенный брус, который расположен между двумя планками — нижней и верхней. Верхний рельс относится к балкам перекрытия.

Крепление — это брус, установленный под углом между стойками. Они также крепятся в верхней и нижней обвязках (а не к стойкам, как некоторые ошибочно предполагают).

Вставки — это небольшие куски древесины, используемые для придания дополнительной прочности каркасу.

Ригели — это брус, уложенный строго горизонтально между вертикальными столбами. Они крепятся к стойкам.

Стойки следует сбить гвоздями толщиной 80 мм, на расстоянии 450 мм друг от друга. Их прибивают к жгуту 2 гвоздями 120 мм сверху и 2 такими же снизу. Используя металлические уголки, конструкцию можно сделать прочнее. Все материалы, используемые при строительстве, должны быть обработаны септиком.

Особое внимание следует обратить на углы. Здесь выполняется обязательное усиление стоек насадками.

Не забывайте проверять геометрию дома после каждого этапа — все горизонтальные балки должны лежать строго горизонтально, а вертикальные — прямо вверх. Жгут должен быть уложен равномерно, а для этого поверхность фундамента должна быть ровной по всему периметру — допускается погрешность в 1 см. Верхний жгут также проверяется уровнем. Если на фундаменте есть погрешности, его доливают цементом, выравнивая. Если уровень показывает незначительные неровности, используем части бруса, предварительно обработав септиком, и выравниваем поверхность. Проверяем ровность стен отвесом.

Все составные элементы каркасной крыши

Крыша — это самый важный элемент, и в каркасном доме крышу можно смонтировать с некоторым опытом своими руками. Однако перед установкой крыши необходимо сделать верхнюю обвязку стен и проверить ее уровнем. То, как будет лежать перекрытие, зависит от ровности обвязки. Если есть небольшие неровности, устраняем их своими руками, используя стружечную вагонку под опущенную часть.

Поставить стропильную систему можно двумя способами:

• в многослойном виде
• подвесные

В каркасном строительстве используются оба типа стропильной системы, однако балки с подвесной стропильной системой опираются на мауэрлат. Мауэрлат изготавливается вручную, это брус бруса сечением 10,0×10,0 см, который устраивается по периметру здания и крепится к поверхности несущих стен на верхнем ряду обвязки. С верхней стороны стропильные ноги крепятся друг к другу с помощью конькового бруса.

Наклонная конструкция изготавливается вручную по-другому, она не скрепляется стропилами между собой в верхней части. Стропила опираются на верхнюю часть продольной центральной стены или специально предусмотренные опорные колонны.

Какую стропильную систему выбрать в вашем случае, вам подскажут размеры вашего здания. Подвесная кровельная система подходит для небольших зданий, расстояние между несущими стенами которых составляет не более 6 метров.

Сначала нужно собрать стропильные ножки в количестве 2 штук. Стяжки необходимы для соединения первых стропильных ног в их нижней части, они крепятся анкерными болтами к стропильным ногам. Ножки крепятся к мауэрлату и фиксируются с помощью выпиленных пазов. Вырезаем пазы правильной формы своими руками. Стропила устанавливаются в пазы, расстояние между которыми зависит от размеров вашей крыши. Примерный шаг — около 1 метра.

Если у вас крыша больше трех метров, ищите вертикальные стропила.

Таким образом, ваш каркас крыши будет состоять из:

• стропила
• опорная доска
• коньковый прогон
• стеллажи
• балки мансардного этажа, которые перекрывают внутреннюю несущую стену
• запуск
• стропильная нога
• кровать
• стяжки

Когда каркас крыши собран, необходимо сделать обрешетку. Это самый важный элемент кровли, поэтому, делая его своими руками, будьте внимательны и аккуратны: обрешетка необходима не только для крепления рубероида, но и для соединения между собой всех конструктивных частей каркаса крыши. Обрешетка обеспечивает устойчивость каркаса, поэтому перед его возведением необходимо организовать временную обвязку с нижней стороны. Обрешетка может быть:

• монолитные
• промежуточные

Выбор вида обрешетки в первую очередь зависит от материала, которым будет покрыта крыша. Сплошная обрешетка выполняется для мягкой кровли, которая лучше всего подходит для каркасного дома. На промежуточные рейки можно уложить металл или шифер.

Основные правила каркасного строительства

Каркасный дом — лучший выбор

Для того чтобы не получить каркасный дом низкого качества, необходимо соблюдать некоторые правила:

1. Только качественные материалы. Если вы выбираете деревянное строительство, используйте либо клееный брус, либо техническую сушку бруса, либо вообще не беритесь за строительство. Продаваемый на лесопилках брус сырой — через 3 года эксплуатации 90% бруса растрескается, а оставшиеся 10 будут скручены так, что вырываются шурупы.
2. Если вы не знаете, как сделать это самостоятельно, доверьтесь профессионалам. Не экспериментируйте в сложных строительных работах — доверьте что-то специалистам. Особенно это касается работ на высоте, разводки электричества и других, сложных узкопрофильных работ.
3. Не экономьте на мелочах. На мелочах много не сэкономишь, зато можно существенно навредить своему будущему дому. В первую очередь это касается пропитки древесины. Делаем два слоя, и выбираем европейскую противопожарную защиту.
4. Долой китайские материалы. Не покупайте китайский утеплитель и утеплитель, они не только низкого качества, но и выделяют вредные вещества… Европейские материалы имеют подтвержденную сертификацию и класс безопасности.

Каркасная технология строительства объединяет дома, в основе которых лежит каркас — жесткая конструкция из дерева или металла. Главное преимущество таких зданий — скорость строительства. Они подходят для любых почв и климата. Малый вес конструкции — повод сэкономить, сделав неглубокий фундамент. Если вы все же сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом или лучше отдать предпочтение каменному, изучите особенности технологии, виды строительства, преимущества и недостатки.

Виды каркасных домов

По классической технологии каркас сначала собирают из верхних и нижних ремней, вертикальных стоек и поперечных балок, затем обшивают листовыми материалами, утепляют и изготавливают. Утеплитель монтируется в зазоры между стойками. Шаг стоек делают чуть меньше ширины листов утеплителя, чтобы обеспечить плотное прилегание без зазоров.

Существует несколько видов каркасных домов:

1. Дома из СИП-панелей (канадские).
2. Платформенная технология.
3. Каркас — по немецкой технологии.
4. Каркас-каркас, в том числе фахверковый.
5. Каркасные дома с.

Дома из СИП панелей — опыт канадских строителей

СИП-панели или сэндвич-панели — готовые небольшие щиты с утеплителем внутри, которые используются для полов и стен. В качестве утеплителя обычно используется полистирол, его склеивают между двумя листами OSB и прессуют. OSB — ориентированная стружечная плита, смесь стружки и стружки, склеенная смолами.

Слой утеплителя немного короче плит, это углубление нужно для крепления к брусу. Для соединения панелей используется принцип «шип-паз», стыки перед монтажом вспениваются пенополиуретаном… Кромка панели крепится к балкам перекрытия или каркасным балкам.

СИП-панели изготавливаются в заводских условиях, что ускоряет сборку дома на месте. Технология широко применяется в Канаде и США, именно поэтому дома, построенные с ее помощью, часто называют «канадскими».

недостатки: в проекте должна быть предусмотрена система принудительной вентиляции, иначе будет образовываться конденсат. Использование готовых заводских панелей намного дороже обычного утепления и монтажа OSB.

Технология «Платформа» — сборка стен на полу

Стеновые щиты собираются в горизонтальном положении на плоскости пола, которая служит платформой, а затем поднимаются. Иногда обшивка крепится еще и при наличии щита. Чтобы каркас не деформировался, делают джиб — дополнительные наклонные опоры.

Лобзики разрезаются под углом на верхнюю и нижнюю планки, для прочности прибиваются к каждому вертикальному столбу. Если стены выполнены из плитного материала, то конструкция получается достаточно жесткой, тогда кондукторы ставятся временно, а затем снимаются. Доски для второго этажа собираются на полу. Такая «послойная» сборка исключает необходимость строительных лесов.

Каркасно-панельные дома по немецкой технологии — практичность и энергоэффективность

Немецкий вариант каркасно-щитовых домов — рекордные сроки строительства и готовые стеновые панели. Большие щиты полностью собираются на заводе и привозятся на стройплощадку с уже вставленными окнами, облицовкой и даже с проложенными коммуникациями.

Однако размеры панелей требуют мощного оборудования для транспортировки, которое не способно передвигаться и разворачиваться везде. Еще одним недостатком является сложность контроля качества панелей заказчиком при их производстве на заводе.

К преимуществам таких домов, помимо быстрого строительства, относится энергоэффективность… Практичные немцы учитывают не только затраты на строительство, но и будущую эксплуатацию. Если зима выдастся морозной, то затраты на отопление загородного дома выльются в значительную сумму, поэтому здание должно хорошо сохранять тепло.

Каркасно-каркасные и фахверковые дома — монтаж утеплителя в «каркас»

Каркасно-каркасный способ — возведение каркаса из бруса и досок, которые образуют «каркасы» для монтажа обшивки и утепления. Занимаясь внутренней отделкой можно скрыть коммуникации в стенах, но это тоже оказывается минусом, если в дальнейшем потребуется переделка. На первый план выходит «человеческий фактор», так как готовых щитов нет, они полностью собираются вручную.

Фахверковые дома имеют характерный рамный каркас, который виден снаружи и выделен цветом. Традиции фахверковых домов берут свое начало еще в Средние века, но тогда пространство между балками было заполнено камнем и глиной, и сегодня для домов в этом стиле характерны большие площади остекления.

Основная нагрузка приходится на каркас, которому наклонные элементы придают жесткость, поэтому стекло используется для заполнения пространства между балками, не опасаясь, что оно лопнет.

Для каркаса обычно берется клееный брус, он не деформируется и не трескается. Толщина бруса зависит от требований к толщине теплозащитного слоя.

Фахверк обладает всеми преимуществами каркасного дома: низким удельным весом, отсутствием усадки, но плюс к этому — оригинальный внешний вид. Однако у эстетической привлекательности есть и обратная сторона: разработка индивидуального проекта в таком стиле обходится дороже, чем для традиционного «каркаса».

Каркасные дома с ДОК

Применение двойного объемного каркаса исключает мостики холода, позволяет возводить теплые дома для круглогодичного проживания высотой до 5 этажей. Стойки имеют шахматное смещение. Утеплитель укладывается в два слоя, полностью устраняя трещины.

ДОК — это каркас повышенной прочности, позволяющий увеличить нагрузку на перекрытия. Технология дает возможность проектировать дома со сложными конфигурациями.

Каркасное домостроение

Строительство дома по каркасной технологии очень похоже на сборку конструктора. Что входит в этот «конструктор» и как его правильно собрать?

Основные узлы каркасного дома

Надежность и прочность каркасного дома зависит от того, насколько грамотно спроектированы и выполнены узлы каркасного дома. Если узлы каркаса соответствуют СНиП, то дом выдержит любую снеговую и ветровую нагрузку, и прослужит долгие годы при правильной эксплуатации. Узлы делятся на конструктивные и вспомогательные.

Конструктивные единицы:

• крепежные планки;
• места для вставки кондукторов;
• силовые элементы дверных и оконных проемов;
• узлы перекрытий;
• крыша каркасная.

Каркасный дом собирается с помощью гвоздей, обвязка крепится к фундаменту с помощью анкеров. В стыках бревен, углах между стенами, дверных и оконных проемах необходимо точно придерживаться технологии, так как устранить недостатки после завершения строительства удается не всегда.

Угол застройки

Правильное соединение обвязочных элементов и крепление угловых стоек важно для обеспечения прочности и предотвращения мостиков холода. Для нижней обвязки используется брус, соединенный «пополам деревом». Для крепления стоек устанавливаются кондукторы. При установке вертикальных стоек обязательно проверяйте значения углов.

Фундамент

Технология каркасного дома позволяет использовать — неглубокую ленточную или столбчатую. Однако выбор типа и конструкции фундамента зависит не только от проекта дома, но и от климатической зоны, уровня грунтовых вод, глубины промерзания, рельефа, типа грунта.

Тяжелые грунты расширяются и набухают при промерзании, слабые грунты «сдвигаются» под сильным давлением. Перед началом строительства следует взять пробы грунта, чтобы выяснить, может ли он послужить основой для фундамента. Рыхлые грунты укрепляют или частично убирают.

Строительство фундамента начинают с основания — участок выравнивают, очищают от дерна, затем роют траншеи или готовят подушку из щебня, в зависимости от грунта.

Тяжелые грунты встречаются во всех регионах центральной России. Влага в почве замерзает, грунт расширяется и «толкает» опоры. При этом фундамент должен быть ниже уровня промерзания или располагаться ближе к поверхности — неглубокого типа.

Еще одна проблема — сезонность. Бетон заливается при положительной температуре, но строители работают зимой, и в это время клиентам обычно предлагаются скидки. Чтобы не зависеть от сезона, выбирают свайно-винтовой фундамент … В грунт вкручиваются пустотелые сваи и полости заливаются бетоном. Преимущество способа в том, что в подвальной части свободно циркулирует воздух, это предохраняет дерево от гниения.

Если выбор пал на свайно-винтовой фундамент, рекомендуется сделать пробное «завинчивание», чтобы выяснить, где начинается твердый грунт, на какую глубину устанавливать сваи.

Плитный фундамент надежен, но дорог, требует больше времени, поэтому массово не используется.

Виды каркаса: деревянный или металлический

Традиционно каркас изготавливают из дерева: бруса 100х100 мм и обрезной доски. Если планируется мансардный этаж, то для повышения прочности конструкции толщина бруса увеличивается.

Использование каркаса из оцинкованного, неагрессивного металлического термопрофиля увеличивает срок службы дома. Перфорация делает профиль легким, поэтому конструкция легкая, но каркас не боится гниения и пожаров. Основная сложность в работе с термопрофилем — это герметизация, если не соблюдать правила строительства, то будут лишние теплопотери.

Кровля и кровельные материалы

Конструкция крыши проектируется с учетом снеговой и ветровой нагрузки, а выбор кровельных материалов зависит от бюджета заказчика, уклона крыши, допустимой нагрузки.

Основные виды крыш:

• двускатный;
• hip;
• мансарда.

Популярные кровельные материалы:

• асбестоцементный шифер;
• листовая сталь;
• металлочерепица;
• ондулин (битумный шифер).

Преимущества и недостатки каркасной технологии

Каркасную технологию строительства нельзя назвать идеальной, она имеет не только преимущества, но и отрицательные стороны.

Преимущества быстровозводимых домов

1. Сроки строительства — главный, а зачастую и решающий аргумент для заказчика. После того как фундамент затвердел, за две недели собирается несложный проект. Строительство дома большой площади со сложным архитектурным решением занимает несколько месяцев.
2. Материалы, используемые в каркасном строительстве: клееный брус, доски, плиты OSB, СИП-панели, не деформируются из-за перепада влажности. Вы можете начать заканчивать прямо сейчас.
3. Экономия на всех этапах: легкий фундамент, низкие транспортные расходы, недорогие материалы и монтаж.
4. Использование неглубоких фундаментов.
5. Возможность строительства на сложных грунтах.
6. Современные утеплители обеспечивают хорошую теплоизоляцию и позволяют жить в каркасном доме круглый год.
7. Всесезонные строительные работы.
8. Допускается прокладка коммуникаций в полостях стен.

Недостатки и слабые стороны

1. Основным недостатком является короткий срок службы, 50-80 лет. Однако любое деревянное здание нуждается в ремонте; при правильном уходе дом прослужит дольше.
2. Каркасные дома малоэтажные. Исключение составляют проекты с каркасом из металлических профилей. При деревянном каркасе не рекомендуется делать три этажа, но мансарда вполне приемлема.
3. Перепланировка в панельных домах невозможна, а вот в каркасно-каркасных домах это зависит от проекта: некоторые стены снимаются, если они не несущие. Но вопрос должен быть согласован с авторами проекта.
4. Низкая шумоизоляция.
5. Если в качестве утеплителя использовать пенопласт, то дом может быть поврежден грызунами.
6. Относительным недостатком является низкая пожарная безопасность. Существуют утеплители, устойчивые к огню, например, базальтовая вата. Деревянные части здания обрабатываются защитными составами.

Видео: как построить каркасный дом

В данном видео показаны все этапы строительства дома по каркасной технологии в ускоренном режиме.

Чтобы освоить пошаговое строительство каркасного дома самостоятельно, хотя бы в самом простом его варианте, достаточно знаний основ ремесел плотника, слесаря, отделочника и др. Речь идет об обычных мастерских навыках из профессионального арсенала большинства мужского населения. Конечно, истинные трудозатраты и погружение в теоретические вопросы зависят уже от выбранного подхода к строительству (вид проекта, способ возведения каркаса, участие помощников в процессе производства и т.д.).

Если все сделать правильно, то в течение одного сезона при относительно небольших финансовых вложениях вы вполне можете стать обладателем собственного жилья. Поэтому, а также с учетом оптимального соотношения, его часто выбирают частные застройщики.

Что и как строить

Прежде чем строить каркасный дом своими руками, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий, выбрать проект и материалы, разобраться с нюансами технологических этапов и т.д.

Выбор способа строительства

Если вы уже решили обойтись без привлечения монтажных бригад, у вас еще есть несколько возможных способов построить здание.

1. Каркасно-панельная технология

Он имеет несколько вариантов реализации. Заказать «домокомплект» можно из многослойных или с проектными параметрами в специализированной компании. Конструктор из подогнанных элементов, снабженный инструкцией по сборке каркасного дома, будет доставлен на ваш участок. Это недешевый, но наименее трудоемкий способ. Это позволяет вам за короткое время стать владельцем собственного дома. Например, коробка из готовых элементов собирается на подготовленной основе за сутки. Конечно, для этого вам придется пригласить пару помощников и арендовать автокран.

Панели также можно изготовить своими руками прямо на строительной площадке. Собираются они в горизонтальном положении на ровном участке подходящего размера. Далее готовые стеновые части устанавливаются и фиксируются вертикально. Такой способ позволяет добиться хорошей точности. самодельные элементы здания, а помощь подсобных рабочих требуется только для подъема и фиксации панелей в проектном положении.

2. Каркасно-каркасная технология

При классическом способе его реализации поэтапное строительство каркасного дома осуществляется из набора всего его каркаса, который затем заполняется утеплителем и облицовывается. С одной стороны, преимущества этого метода заключаются в том, что он менее требователен к точности геометрических параметров пиломатериалов. Каждый столб или перемычка устанавливается индивидуально и сразу в свое проектное положение. Это позволяет нивелировать некоторые геометрические дефекты элементов каркаса на месте. С другой стороны, такую каркасно-рамную сборку довольно сложно реализовать самостоятельно на любом из ее этапов. Одному человеку практически невозможно одновременно держать подставку или перемычку, устанавливать и фиксировать ее в соответствии с уровнем.

Определенной оптимизации процесса можно добиться способом строительства каркасного дома, частично сочетающим сборку панели и каркаса. Например, на предприятии можно заказать каркасы стен и потолков. Вы получите изделия высокого качества по доступной цене, монтаж которых не требует применения грузоподъемного оборудования. Каркасы также можно изготовить самостоятельно, а приступать к их заливке и обшивке можно после сборки каркаса коробки и покрытия его крышей.

Основные материалы, используемые для ограждающей конструкции здания

Прототипами отечественных каркасных рам являются объекты, построенные по технологиям канадско-американских и европейских мастеров. Эта преемственность подтверждается даже тем, что один из основных отраслевых стандартов СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных односемейных жилых зданий с деревянным каркасом» был разработан на основе жилищно-строительных правил Канады.

Каркас

Действительно, каркасы преобладающего количества каркасов возводятся из досок или бруса. Например, во многих типовых проектах жилых домов, разработанных для умеренной климатической зоны, закладывается пиломатериал из хвойной древесины:

• для несущих и стен наружного теплового контура — доска 150*40 мм (В*Ш) или 150*50 мм;
• для перекрытий — доска 200*40 мм или 200*50 мм, а также брус толщиной 100 мм или 150 мм одинаковой высоты.

При выборе пиломатериалов предпочтение следует отдавать строганым изделиям, высушенным до стандартной влажности 12-18%. Они дороже обрезных досок общестроительного назначения, но экономия на них впоследствии вызовет массу проблем, в частности:

• влажная древесина сильно коробится при усадке, что приводит к деформации панелей, а также раскрытию стыков между ними;
• изначально изогнутые доски значительно усложняют и замедляют процесс монтажа, а его эстетические результаты оставляют желать лучшего.

Важно! Соединение элементов каркасного дома может осуществляться при помощи стальных уголков, гвоздей или саморезов. В этом случае предпочтение следует отдавать гвоздям с фактурной поверхностью, например, анкерным (матовым, рифленым).

Заполнение каркаса

Каркасы внутренних потолков и перегородок рекомендуется заполнять волокнистыми звукоизоляционными материалами. Для этого часто используют минеральную вату с особыми акустическими свойствами. В подтверждение своей специализации упаковка материала должна быть соответствующим образом маркирована.

Внешний тепловой контур монтируется на основе любой эффективной изоляции с параметром теплопроводности не более 0,1 Вт/(м*0 С). При этом заполнение каркаса сыпучим материалом допускается только в перекрытиях или мансардных крышах с уклоном не более 1:5. Для тепловых барьеров стен применяют плитный (рулонный) волокнистый, вспененный или напыленный утеплитель. Каркасный дом своими руками чаще всего утепляют:

• каменная вата плотностью 30-50 кг/м3;
• стекловата плотностью 15-20 кг/м3;
• пенополистирол плотностью 15-25 кг/м3.

Каркасная обшивка

Технология возведения каркасного дома предусматривает поэтапное покрытие каркаса конструкции слоями пара и гидроизоляции, а также защитную или защитно-декоративную облицовку.

Особое значение имеет создание надежной пароизоляции изнутри помещения. Тепловой контур здания строится по термосистеме с относительно тонкой оболочкой. В холодное время года значительный градиент температур и парциальное давление водяного пара влияет на его внутреннюю и наружную поверхности. Влажный воздух имеет свойство выходить наружу, в том числе через стены и потолки, где из него выпадает конденсат. А это уже недопустимо, так как грозит повреждением теплоизоляции, элементов каркаса и облицовки.

Поэтому для пароизоляции с внутренней стороны каркаса используют рулонные материалы с практически нулевой паропроницаемостью. Это:

• специальные пароизоляционные пленки (антиконденсатные, ламинированные, фольгированные и др.);
• полиэтиленовый лист из первичного сырья толщиной 150-200 мкм;
• крафт-бумага.

В отличие от сборки из готовых заводских панелей, пошаговое строительство каркасного дома своими руками предполагает также монтаж гидроизоляции с внешней стороны тепловых контуров панелей. Предпочтение следует отдавать мембранам, которые не препятствуют свободному выходу пара из теплоизоляции. В случае монтажа наружной обшивки с вентиляционным зазором гидроизоляция также должна обладать ветрозащитными свойствами.

Дальнейшее покрытие паровых и гидробарьер осуществляется любым листовым или штучным материалом, отвечающим условиям эксплуатации и пожеланиям владельца: вагонка, OSB, гипсокартон (только внутри), профнастил, ДСП и др.

Как сэкономить материал

Чтобы упростить все этапы строительства каркасного дома, можно взять за основу типовой проект, скорректировать его под себя, потратив совсем немного времени. Конечно, речь идет о незначительных изменениях. Размеры стеновых и напольных панелей, дверных и оконных проемов, а также расстояние между стойками, лагами, балками каркаса конструкции лучше всего подгонять, по возможности, с учетом их кратности к общим параметрам утепляющего наполнителя и листов обшивки. Таким образом, удастся минимизировать количество обрезков и сэкономить время на распиловку. минеральная вата, OSB, гипсокартон и т. Д.

Например, отрабатываемое расстояние между стойками 400 мм позволяет монтировать гипсокартон 1200*2500 мм вертикально без боковой обрезки. Но минеральная вата рулоном (плитой) шириной 600 мм умещается комфортно только в просвете «европейских» стоек.

Сложнее с подбором кратности наружной обшивки. Так, при горизонтальной ориентации некоторых популярных листовых изделий они будут устанавливаться без обрезки на следующем шаге стоек:

Материал	Длина листа, мм	Количество стоек на лист (исключая последний, общий с соседним листом)	Шаг, мм
ДСП	2700	4/5/6	675/540/450640/533,3/457,1/400
OSB	2440	4/5/6	610/488/406,6
Цементная аквапанель	1200	2/3/4	600/400/300

 

Из таблицы видно, что внешние ДСП длиной 3200 мм, с расстоянием между стойками 400 мм, или Аквапанель (расстояние между 400 мм и 600 мм), будут хорошо коррелировать с внутренними гипсокартонными плитами. Можно использовать листы OSB 2500 мм, устанавливая гипсокартон горизонтально (шаг 500 мм). Но в этом случае вам придется заниматься раскроем минеральной ваты.

Рассмотрим предложения торговой сети

При адаптации проекта каркасного дома по безотходной технологии сначала нужно определиться с материалами, желаемыми и имеющимися в вашем регионе. Уточняем их точные размеры. Та же минеральная вата не всегда имеет ширину 600 мм. Он имеет значительный разброс по размерам, в зависимости от производителя. Например, ширина популярных плит или рулонов минеральной ваты, мм:

• Isover — 565, 600, 610, 1180, 1190.1200, 1210.1220;
• Knauf — 570, 600, 610, 100, 1100, 1200;
• Урса — 600, 610, 1200.

Важно! При измерении ширины утеплителя и шага стоек (лаг) не забывайте учитывать их толщину. При этом плиты или полосы из рулонов минеральной ваты следует укладывать плотно и без зазоров. Поэтому их ширина берется как минимум на 20-30 мм больше ширины просвета каркаса.

Не нарушайте параметры конструкции!

Увлекшись достижением безотходного строительства, можно недопустимо отклоняться от конструктивных характеристик, заложенных разработчиком проекта каркасного дома. Изменения в него следует вносить с особой осторожностью. Например, чрезмерное увеличение расстояния между столбами может привести к значительной потере прочности конструкции. Напротив, частая установка стоек приведет к снижению теплового сопротивления наружных панелей, так как теплопроводность древесины в несколько раз выше, чем у минеральной ваты. Поэтому, если планируется тотальная реконструкция, то придется прибегнуть к помощи специализированного инженера или досконально изучить системы расчета самостоятельно.

Этапы строительства каркасного дома

Фундамент

Каркасы — одна из самых легких конструкций капитального строительства. Поэтому для их монтажа зачастую используются наименее материалоемкие сборные фундаменты. Например, из винтовых свай… Их несущие конструкции собираются на основе групп стальных труб, соединенных в единые пространственные системы.

Форм-фактор и глубина погружения опор зависят от приложенной к ним нагрузки, несущей способности и промерзаемости грунта. Таким образом, основными характеристиками сваи являются:

• диаметр винтовых лопастей, который уменьшается с увеличением плотности породы. Приварные винтовые поверхности можно полностью заменить резьбовыми для особо плотных грунтов или вечной мерзлоты;
• диаметр стальных труб — чем он больше, тем большую нагрузку несет опора. При этом без применения техники можно вкручивать сваи диаметром до 108 мм. На них обычно возводят каркасные дома своими руками;
• глубина погружения, в среднем 2-2,5 м. Лопасти опор должны располагаться ниже глубины промерзания грунта в его плотных слоях;
• обработка антикоррозионными составами.

Монтаж винного фундамента

Вам понадобится помощь 2-3 человек, чтобы вкрутить винтовые сваи. Перед их монтажом с участка, а также вблизи него удаляют деревья, кустарники, крупные предметы. Места для установки опор отмечены на сайте. Удобно это делать в соответствии со схемой строительства каркасного дома, его фундаментной частью. Опоры устанавливаются во всех узловых точках (пересечениях стен) и на прямых отрезках с шагом 1-3 м (не более 3,5 м).

Чтобы не искать и не делать специальные хомуты или хомуты для ввинчивания в сваи, можно просверлить пару отверстий в их верхних частях. В них будут вставлены концы рычагов ворот. Во время погружения опор следует скорректировать их вертикальность.

После установки последней сваи их разрезают в одной горизонтальной плоскости, а трубы заливают бетонным раствором.

Обвязочный брус (ростверк) изготавливается из металлопроката или дерева. В первом случае каркас делают из двутавровых балок или швеллера, повторяющего проекцию стен. Во втором платформы изготавливаются из листовой стали толщиной 8-10 мм. Каркас из бруса сечением 150 (200)*150 мм притягивается к платформам болтами.

Все металлические элементы обрабатываются антикоррозийными составами, а под деревянные части устанавливаются прокладки из 2-3 слоев рубероида любого типа.

Перекрытия (плиты перекрытия)

Пошаговая инструкция по строительству каркасного дома своими руками может предусматривать для следующего этапа либо монтаж стен, либо перекрытий. В случае винтового фундамента удобнее сделать плиту перекрытия, а затем заняться стенами.

Если ростверком служит деревянный брус, что лучше при полной ручной сборке на стройплощадке, то на него сразу же устанавливают балки (бревна) или готовый каркас перекрытия каркаса пола. Для свободных пролетов до 3 м на ребро используется одинарная доска (200*50 мм), для более широких — двойная доска или брус 200*100 мм. На этапе установки винтовых опор фундамента каркасного дома может быть предусмотрена установка дополнительных свай, а на этапе укладки обвязки — дополнительных поперечных балок 200*150 мм для усиления удлиненных пролетов перекрытий.

Немаловажен и выбор шага лага. Он определит рекомендуемую толщину настила для прокатки верхнего подпола или элементов обрешетки. Кроме того, не стоит забывать о принципе кратности материалов, что способствует их экономии. Например, если шаг лага взят за 600 мм, то для обустройства верхнего чернового пола следует взять доску толщиной не менее 35 мм.

Пример сборки пола

Структура плиты перекрытия каркасного дома показана ниже. Для нижнего чернового рулона не берите обрезную доску толщиной не более 25 мм. Отдельно. Ветровое стекло можно укладывать свободно, а вот пароизоляцию с обязательной проклейкой стыков монтажной лентой. Перекрытия обоих видов полотен не менее 15 см. Верхняя обрешетка изготавливается из доски 35*100 мм или бруса со стороной 40-50 мм. Толщина OSB должна быть соизмерима с частотой обрешетки, но не менее 12 мм.

Важно! Пошаговая сборка пола каркасного дома отличается своей вариативностью, которая зависит от выбранных материалов, предпочтений хозяев, а также доступности нижней части плиты.

Оптимальный вариант — это когда каркас пола изготавливается отдельно в виде панельного каркаса с набитым дном (из грубого рулона и ветрового стекла) и торцевыми досками. Затем он переворачивается, устанавливается в проектное положение и осуществляется его дальнейшее оборудование (утеплитель, пароизоляция и т.д.). При таком способе удобно монтировать нижний подпол и ветрозащиту.

При этом, по сложившейся традиции, бревна часто изначально устанавливают на обвязку. Затем их выбивают необрезной доской и укладывают ветрозащиту, как показано на рисунке ниже. Это приводит к некоторым сложностям на этапе крепления прокладки, а также не совсем правильной эксплуатации ветрозащиты.

Остается добавить, что плиты перекрытия собираются аналогичным образом. Основное отличие заключается в том, что вместо нижнего чернового рулона на обрешетку или брус крепится декоративная отделка (гипсокартон, шпунтовая доска и т.д.), а вместо ветрозащиты — герметичная пароизоляция.

Монтаж стен

Несмотря на то, что при любой технологии сборки структура готовых стен будет в основном одинаковой, следует учитывать следующие моменты:

• при изготовлении панелей в горизонтальном положении не забывайте, что в готовом виде они имеют удельный вес 30-50 кг/м2. Поэтому, чтобы потом иметь возможность свободно ставить секции стен на место вручную, они должны иметь небольшой квадрат. В противном случае лучше собирать на участке только каркасы дома из панелей из доски 150 на 50 (40).;
• для придания жесткости и устойчивости вертикальному каркасу используют временные диагональные элементы из досок того же сечения;
• внутри стеновых панелей постоянные раскосы следует устанавливать в тех случаях, когда последующая обшивка с обеих сторон не сможет обеспечить продольную жесткость. Например, если гипсокартон набит изнутри, а вагонка снаружи. Если снаружи установлена плита OSB или DSP, то не нужно оставлять скобы внутри каркаса.

Компоновку вертикального каркаса своими руками лучше начинать с наружной обшивки. Эти. гидроизоляционная мембрана (ветрозащита) крепится к стойкам и покрывается (с вентиляционным зазором или без него) фасадной облицовкой. Далее между стойками укладывается теплоизоляция, монтируется пароизоляция и внутренняя облицовка… Пример такой компоновки показан на рисунке ниже.

Крыша

Кровельные конструкции каркасного дома ничем не отличаются от кровельных конструкций зданий любого другого типа. У вас также есть два основных варианта — собрать холодную крышу с вентилируемым чердаком или утеплить, под которую можно оборудовать еще один мансардный этаж или мезонин.

Наименее трудоемким является монтаж скатного настила над неиспользуемым чердаком… Действительно, в его структуре отсутствуют слои утеплителя и пароизоляции, а часто структура представляет собой внутреннюю декоративную опилку. Однако в этом случае вам придется заранее позаботиться о тщательной тепло-, пароизоляции и гидроизоляции верхнего этажа над постоянно используемыми бытовыми и жилыми помещениями. Если проект строительства каркасного дома предполагает возведение теплого мансардного этажа, то в межэтажных перекрытиях лучше уложить звукоизоляцию. При этом наличие пароизоляционной пленки требуется только над влажными помещениями (кухни, ванные комнаты, ванны и т.д.), но, например, ее нельзя стелить над гостиной.

Теплые кровельные конструкции с разными видами покрытий принципиально отличаются только тем, как устроена обрешетка:

• под мягкие покрытия, такие как битумная черепица, ее набирают сплошным рулоном из доски, влагостойкой фанеры или OSB;
• для покрытий из твердых материалов (шифер, профнастил, металлочерепица) — чаще из планок (брусков) с определенным шагом, но иногда и со сплошным рулоном древесных материалов.

Подробнее об устройстве крыш вы можете прочитать.

Каркасный дом — заслуженно удерживает пальму первенства как самый надежный, теплый, быстровозводимый и энергоэффективный объект массового строительства, широко используемый сегодня. Конструкции каркасных домов уже давно используются во многих развитых странах: например, в США, Австралии и Канаде их процент достигает почти 90%, а в Европе он близок к 80%. Приятно, что технология строительства каркасных домов добралась и до России. К освоению данной технологии все чаще прибегают застройщики, но не все из них добросовестно соблюдают основные принципы каркасного домостроения. Иногда правила нарушаются ради непрофессиональных строителей, а часто и потому, что не все строители изучили эту технологию. Поэтому, чтобы не тратить деньги и время на поиски профессиональной бригады строителей, которых сегодня не так много, мы самостоятельно выезжаем в проектное бюро, чтобы составить подробный и подходящий для вас проект, ищем пару помощников, готовим необходимый инструмент и буквально через пару месяцев мы наслаждаемся проделанной работой, результатом которой является готовый каркасный дом.

Каркасное строительство своими руками

В большинстве случаев при строительстве дома каркасного типа для изготовления каркаса используется дерево. Конечно, можно использовать металл, конструкция каркаса будет весить гораздо легче, но стоимость материала увеличится почти на 40%, что является весомым аргументом отказаться от этой затеи в пользу использования дерева. Кроме того, основной философией каркасного домостроения является значительное снижение сметной стоимости строительства.

Каркасный дом собирается, как детский конструктор, в определенной последовательности, которую нельзя нарушать во избежание ослабления и неустойчивости конструкции.

Поэтапную процедуру возведения можно описать в следующей последовательности:

Фундамент каркасного дома

Возведение фундамента — самый важный и ответственный этап в строительстве любого объекта. Технологий его возведения очень много: и других, каждая имеет свои нюансы и особенности. Так как строительство каркасного дома ведется максимум с 2 этажами, его можно возводить на любом типе фундамента.

Виды фундаментов, которые можно использовать при строительстве каркасных домов

Самым разумным решением станет возведение ленточного или свайно-винтового фундамента. Задача таких фундаментов состоит не столько в том, чтобы выдержать огромный вес здания, сколько в том, чтобы создать жесткость крепления основания для всей конструкции путем добавления армирующего каркаса к монолиту в первом случае и соединения свай ростверком во втором.

Укладка нижней обвязки бруса

Перед тем как приступить к укладке нижней балки, следует еще раз проверить горизонтальную плоскость плиты перекрытия или ростверка.

При положительном результате на фундамент по периметру выкладывается гидроизоляционный слой рубероида, поверх которого укладывается сам брус.

Самыми популярными способами крепления бруса в углах являются: стык «в пол дерева» и стык «в лапу». Оба способа один и два достаточно надежны.

Скрепить отпиленные уголки между собой можно 150 мм… гвоздями (по 4 на каждый угол), либо деревянным дюбелем, который прочно вбивается в предварительно просверленное отверстие.

Помимо соединения стыковочного уголка, дюбель служит крепежным элементом для установки угловых вертикальных стоек, его не следует срезать заподлицо, он должен выступать над основанием нижней планки отделки на высоту не менее 10 см.

Варианты соединений углов нижней отделки

Важно! Перед окончательным соединением углов нужно убедиться, что выложенный из бруса периметр имеет равные диагонали и прямые углы.

Следующий шаг — крепление нижнего жгута к фундаменту. Для этих целей используется анкерный болт диаметром 16-18 мм... Для качественного соединения двух конструкций болт должен войти в основание ростверка на глубину не менее 100 мм... Шаг анкерного крепления от 1-1,5 м... Для большей площади контакта под болт или шпильку необходимо поместить гайку максимально возможного диаметра.

Крепление нижней рейки с помощью анкеров

Если на этапе заливки фундамента в ленту были вставлены крепежные штифты, то анкеры в этом случае не понадобятся. В размеченной балке сверлят отверстия, в которые будут вставлены забетонированные металлические шпильки.

Поверх шпилек ставятся шайбы толщиной не менее 3мм., после чего они плотно затягиваются гайками. На этом этапе крепление нижнего жгута можно считать завершенным.

При строительстве дома по каркасной технологии первым делом производится установка угловых столбов. Если при соединении углов нижней обвязки использовался деревянный дюбель, то столб устанавливают на его выступающую часть. Для этого в нижней торцевой части стойки просверливается необходимое отверстие с скобой для их плотного соединения.

Для большей эффективности можно использовать специальный связующий клей. Головка должна быть изготовлена из твердой древесины, такой как дуб или береза, с поперечным сечением не менее 20 мм.

В случае соединения углов нижней обвязки гвоздями стойки с обеих сторон крепятся к основанию обвязки оцинкованными металлическими уголками с арматурой толщиной 4 мм... Чтобы закрепить угол, используйте черный фосфатированный шуруп.

Крепление столба с помощью металлического уголка

В обоих вариантах столбы дополнительно фиксируются временными джибами, изготовленными из кусков обычной доски.

Во-первых, это значительно ослабляет основную конструкцию нижней обвязки, а во-вторых, сложность и требуемая ювелирная точность пропилов, значительно замедляет общий процесс сборки каркаса.

Установка стоек

После окончательной установки и закрепления угловых стоек остальные столбы укладываются в заранее размеченные по проекту места.

Крепятся они при помощи того же металлического уголка. При возведении каркасных домов используются два основных шага между стойками:

• Шаг — 400 мм... Частый этап установки стоек делает каркас особенно прочным, что позволяет возводить как одноэтажные, так и двухэтажные здания. Также полученное расстояние позволяет закрепить стандартные листы гипсокартона, не обрезая их до нужного размера.
• Шаг — 600 мм... Такой шаг чаще используется при возведении одноэтажных зданий, поскольку в этом случае конструкция получается менее прочной и просто не выдерживает нагрузок второго этажа. Этот шаг позволит использовать не только гипсокартон, но и стандартный утеплитель без обрезки.

Рис. 2. Схема установки оконных проемов и их армирование

В местах оконных и дверных проемов из-за отсутствия полноценной вертикальной стойки каркас необходимо дополнительно укрепить.

Для этого к боковым стойкам относительно окна добавляется еще одна доска. Они примыкают к основной ступени стены, от нижней наличника до верхней балки оконного проема.

Над проемом установлена опорная перекладина. Таким образом, несущая способность конструкции ослабленного узла усиливается. (см. рис. 2).

Укладка бруса верхней обвязки

Углы верхнего жгута, аналогично нижнему, соединяются с «полом дерева» или с «лапой», только для крепления их к угловым столбам использование дюбеля уже не требуется, сверху забивается пара гвоздей и по одному углу на каждом сбоку столба будет достаточно.

По тому же принципу «снизу уголки и сверху два гвоздя» верхний жгут соединяют с остальными стойками. Важно в последний раз перед монтажом проверить вертикальность всех стоек.

Схема обвязки сверху

Перекрытия из бруса

Брус перекрытия представляет собой обрезную доску, установленную поперек верхней рейки. Способ крепления балок — гвоздь, металлический уголок.

Необходимо расположить балки непосредственно над вертикальными стойками, так нагрузка второго этажа будет равномерно распределена по всем несущим стенам.

Сечения балок для разных пролетов:

Если кратность проема не равна 1м., то округлив промежуточное число, применяем ближайшее значение, приведенное из таблицы.

Для того чтобы конструкция имела большую несущую способность, балки перекрытия необходимо располагать перпендикулярно стене, которая длинная.

Для примера возьмем дом размерами 5х8м., а так балки необходимо уложить перпендикулярно стене, которая имеет длину 8 м... Если конструктивная особенность крыши для ее свеса требует вылета балок, то необходимо изначально это учесть и сделать размер балок длиннее.

Откосы и перемычки

Чтобы противостоять сильным ветрам, каркасный дом должен быть особенно прочным. Поэтому все основные столбы и угловые столбы желательно укрепить так называемыми откосами. Косилки изготавливаются из бруса размером 70х50 мм.

Для каждой стойки имеется 4 пропила (2 сверху и 2 снизу). С помощью рулетки и уровня проверяется диагональ и вертикаль получившихся пролетов.

Для плотного контакта бруса с соединяемыми элементами его необходимо распилить под нужным углом, после чего с помощью гвоздей их устанавливают.

Второй не менее эффективный способ укрепления каркаса — установка горизонтальных перемычек между несущими стойками, это значительно добавит пространственной жесткости конструкции, более того, предотвратит вертикальное скольжение утеплителя, являясь для него горизонтальной опорой.

Материалом для перемычек служит доска тех же размеров, что и сами стойки. Устанавливать перемычки необходимо пропорционально, разделив пролет на равные участки. Крепление также производится гвоздем.

Строительство стропильной системы

Использовать натуральную черепицу или другие тяжелые материалы строители категорически не рекомендуют, для этого необходимо экспертное заключение квалифицированного специалиста о возможности использования данного вида кровли, которое он может дать только после полного изучения несущей способности каркаса.

Подробнее о технологии возведения стропильной системы вы можете узнать в этом видео:

Как видите, каркасный дом своими руками возводится довольно быстро и легко. Имея определенные навыки в строительстве и необходимые инструменты, бригада из двух-трех человек сможет возвести данный вид строения в достаточно короткие сроки.